John Hill, distinguible por su cabeza calva y su barba gris, se sienta en la barra con una pinta imperial de cerveza amarga tirada en barril ante él viendo a su amado Liverpool jugar contra el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones en la pantalla plana de arriba. Una chimenea en un rincón cercano calienta las paredes con paneles de madera oscura y parpadea en el techo decorativo de hojalata en esta tarde oscura y húmeda. El fuego parece atraer a los clientes a este rincón del pub para disfrutar de su pescado con patatas fritas y su pastel de carne. La multitud reunida no disuade a Hill de murmurar periódicamente fuera de juego o faltas con su acento de Yorkshire. Pide una segunda copa al portero.
Es una escena sacada directamente de un pub rural inglés, exactamente como Hill pretendía que fuera cuando el ingeniero y carpintero nacido en North Yorkshire construyó Cervecería Broad Ripple en el barrio bohemio del mismo nombre de Indianápolis en 1990. Lo que no fue intencionado fue que Hill esencialmente creara la cultura de la cerveza artesanal de Indiana desde sus inicios. Simplemente sabía que no sería un pub sin las cervezas inglesas más malteadas y bajas en carbono que eran difíciles de conseguir en el centro de Indiana.
No sabía nada sobre elaboración de cerveza, ni siquiera cerveza casera, dice Hill. Conocí a Gil Alberding, quien se convirtió en un idiota en MillerCoors. Él sabía cómo prepararla y yo sabía a qué debía saber. No quería probarlos todos pero tenía que hacerlo.
Con una lista de grifos basada en cervezas de estilo inglés con mucho cuerpo como la Monon Porter y la épica, aunque con un nombre simple, ESB, pero que también se diversificó en cervezas de trigo más afrutadas, pale ales e IPA, y un abundante menú de comida reconfortante clásica del Reino Unido y platos veganos adelantados a su tiempo, Hill presentó a los Hoosiers (como se llaman con orgullo los nativos del estado) a la cultura de las cervecerías que recién comenzaba a surgir en las costas. Dejando a un lado las salchichas y las cervezas marrones, el énfasis estaba en un ambiente cálido y acogedor con raíces en la comunidad insular de Broad Ripple. Fue un gran éxito al principio, dice. No había nadie más alrededor haciéndolo.
Por supuesto, eso cambió a medida que avanzaba la década de 1990 con la llegada a la ciudad de cervecerías corporativas como Rock Bottom RAM y Alcatraz y la aparición de algunas familias familiares locales como Barley Island Oaken Barrel y Circle V. Aunque Hill fue el padrino involuntario de la cerveza artesanal Indy, no eludió esa responsabilidad. Apoyó a todos los competidores incluso cuando comenzaron a surgir en Broad Ripple, a solo unas cuadras de distancia. Hill fundó el Indiana Brewers Guild en 2000 y desde entonces lo ha visto crecer hasta contar con más de 200 miembros.
En el camino, los distribuidores, los posibles inversores e incluso los patrocinadores han intentado tentar a Hill para que abra franquicias y embalajes en ubicaciones satélite. Pero él no cedió. Dije que no, no puedes. No puedes recrear esto. Es sólo un sentimiento, dice. Además, era demasiado vago para hacerlo.
El amanecer del Rey Sol
La devoción de Hill por el modelo de barrio dejó una especie de vacío en la floreciente escena de la cerveza artesanal de Indy. Las cervecerías continuaron floreciendo en todo el área metropolitana, pero la mayoría permaneció pequeña. Mientras Elaboración de cerveza 3 Floyd (Münster) y Elaboración de cerveza de montaña (Bloomington) se ganó una reputación nacional en otras partes del estado, la ciudad capital todavía no tenía una etiqueta distintiva.
Miramos a nuestro alrededor y dijimos: 'Las ciudades principales tienen una cervecería de producción y aquí no hay ninguna', dice Dave Colt, quien pasó finales de los 90 y principios de los 2000 con un pie en la elaboración de cerveza artesanal en Circle V y el otro en la RAM corporativa. Quizás podríamos ser esos tipos.
La otra mitad de nosotros era Clay Robinson, a quien Colt conocía como cervecero en Fondo de roca . En 2009, los dos veteranos (y ligeramente amargados) de las cervecerías corporativas querían independizarse y no querían meterse con la comida. Después de cobrar sus ahorros y sus planes 401(k) con la ayuda de algunos inversores sedientos, lanzaron Cervecería Rey Sol la primera cervecería de producción de la ciudad desde Compañía cervecera de Indianápolis Lanzada en 1948, su cerveza renació recientemente como un lanzamiento de Sun King durante todo el año. Empezaron a bombear barriles de su buque insignia. Osiris Pale Ale y dos sabores con malta que parecían dirigidos a los paladares locales cultivados por Hill: Bitter Druid ESB y Wee Mac Scottish Ale.
Sin embargo, la estrella emergente de Sun King fue una pequeña sorpresa, al menos para sus creadores. Su primera temporada de verano fue Crema de luz solar Ale un triturador fresco y refrescante para climas cálidos que sirvió como una verdadera puerta de entrada para los curiosos del oficio de Indy. No estaba previsto que fuera nuestro buque insignia, pero no siempre podemos decidir, dice Colt. Es lo que la gente quería. Se agotó; Hicimos otro lote. Se agotó.
estilo altbier
Al final de su primer año, Sun King estaba por toda la ciudad y se había extendido a ciudades universitarias cercanas como Muncie Lafayette e incluso al territorio de Upland en Bloomington. Los bares demandaban rápidamente barriles que Colt y Robinson seguían entregando personalmente. Produjeron 5000 barriles en su primer año completo de operación, 10000 al año siguiente cuando comenzaron a enlatar tallboys y dos años después 20000. Hoy en día son la segunda cervecería más grande de Indiana (el máximo es 3 Floyds) y han abierto una ubicación satélite en Sarasota, Florida.
Dejando a un lado el crecimiento exponencial, Sun King no ha abandonado su enfoque práctico cara a cara. Robinson se mudó a Sarasota para supervisar personalmente esa filial. Colt todavía se encuentra en Indiana, donde actualmente se desempeña como presidente del Indiana Brewers Guild. Cuanto más se alarga tu cola, más cosas se pierden, dice. Hay un rendimiento decreciente en la distribución total. No tienes mucho control sobre el producto y cada vez menos control cuanto más se aleja la cerveza. Si tienes un modelo en el que eres hiperlocal y puedes cuidar de tu vecindario, estás en una posición mucho mejor.
Llámalo Kismet
Cuando Nicole Oesch tomó dos cervezas en el satélite South Broad Ripple de Upland y declaró ¡Que se joda! ¡Vamos a abrir una cervecería! su marido Ryan pensó que era el alcohol el que hablaba. Luego aparecieron en el correo las solicitudes de permiso de la Oficina de Comercio e Impuestos sobre el Alcohol y el Tabaco.
Nicole perdona a su marido por pensar Compañía de cerveza kismética Era una idea descabellada. Era 2020 e incluso antes de que los cierres pandémicos enviaran a la industria cervecera (como a todas las industrias) al caos, la cerveza artesanal ya había experimentado una dramática desaceleración en el crecimiento y una retracción en el volumen. Había fuerzas en marcha que cerrarían docenas de tabernas y cervecerías de Indiana en los próximos años: 15 en 2024 después de 13 cierres en 2023, incluida Indiana City Brewing, la cervecería donde Nicole se inició en la gestión y donde conoció y contrató a Ryan como barman.
Ryan se crió en el noreste de Indiana, pero estaba empapado de cerveza del centro de Indiana. El propietario de su universidad era el cervecero jefe de Upland, que fue su introducción a la cerveza artesanal local. Comenzó a elaborar cerveza casera y se mudó a Indy, donde Broad Ripple Brewpub lo presentó a la cultura de las cervecerías comunitarias y a las cervezas de malta con más cuerpo que lo alejaron de las macro lagers. Cuando el Rey Sol llegó, Ryan era un fanático esperando. Los seguí a dondequiera que fueran, dice. Viajaría por una cerveza Sun King. Tenían estos lanzamientos limitados de cosas de las que te sentías afortunado de poder probar.
Mientras tanto, Nicole vivía en California, donde Sierra Nevada amplió sus horizontes cerveceros. Cuando regresó a Indiana, dejó su carrera corporativa para iniciar una tienda emergente de comida llamada Broke Chicks Chili que se instalaría en cervecerías de la zona y serviría chili y tacos para caminar. Me enamoré de la cultura de las tabernas, dice. Consiguió un trabajo a tiempo parcial en cervecerías locales para complementar el pop-up, pero la cerveza pronto se convirtió en su ocupación de tiempo completo.
En el momento de la declaración de intención de Nicole de abrir una cervecería en 2020, tanto ella como Ryan sabían lo que querían hacer y lo que no querían hacer. Querían seguir siendo pequeños en términos de producción y Ryan se apegaba a un sistema de 3,5 barriles que le permitía experimentar y ser ágil en la rotación de estilos y sabores, al mismo tiempo que les daba más control sobre la calidad del producto. Y querían ser una taberna comunitaria de la vieja escuela, por lo que invirtieron en el antiguo vecindario industrial Twin Aire, abandonado durante mucho tiempo, en el lado este de Indy, cerca de donde vivían, que estaba comenzando a mostrar signos de vida.
Sobre todo, Nicole quería enfatizar la taberna. Querían un lugar que fuera acogedor para las mujeres y las personas de color, grupos que no necesariamente se habían sentido incluidos en la escena cervecera de Hoosier. Queríamos ser la cervecería de todos los demás, dice Nicole. Pensamos que si se puede crear una experiencia de alta calidad con cócteles, ¿por qué no con la cerveza?
Kismetic es la encarnación de ese sentimiento con una decoración retrofuturista; cabinas bajas de cuero; y una barra central dominante que se envuelve haciendo prácticamente imposible evitar la conversación con los camareros y compañeros de bebida. Ryan se ha inclinado hacia el tema de los cócteles con cervezas como Martini Spruce Kolsch o Amaro Saison que equilibran milagrosamente un ligero sabor a regaliz con otras especias sutiles. Para los puristas, su Schwarzbier y sus Pilsner italianas y francesas son obstinadamente fieles al estilo. Simplemente hacemos lo que nos gusta, dice Ryan.
En otras palabras, una de las cervecerías más nuevas de Indy encarna el espíritu de su primera cervecería moderna, inaugurada por John Hill en 1990 porque quería un lugar para beber cervezas de barril y ver fútbol en la tele.
No sé si este enfoque salvará la cerveza artesanal, dice Nicole. Pero estamos aceptando en el ambiente de los pubs del vecindario esa vibra que hay que ir a la taberna para conseguir.
Tony Rehagen
Tony Rehagen es un escritor independiente que vive en St. Louis. Ha escrito sobre crimen, deportes, política, atención médica y Taco Bell, pero su pasión es escribir sobre cerveza y cultura cervecera. También es un firme defensor de la pinta de Willi Becher.
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